Демонтаж старого карниза кажется простой задачей, но именно здесь чаще всего совершаются ошибки, которые потом превращают установку нового в мучение. Карниз — это не просто палка для штор, это конструкция, которая должна выдерживать вес ткани, не прогибаться и не отрываться от стены. Если старый карниз держался на честном слове и шпаклевке, а новый вы планируете повесить на те же дюбели — ждите беды.
Прежде чем снимать старый карниз, оцените его тип. Пластиковый карниз обычно крепится на пластиковые же кронштейны, защелкнутые на шине. Металлический или деревянный — на металлические кронштейны, прикрученные к стене шурупами. Самый сложный случай — старый советский карниз на массивных чугунных кронштейнах, замурованных в стену цементом. Здесь без перфоратора не обойтись.
Начните с освобождения карниза от штор. Снимите крючки, кольца, люверсы, разберите зажимы. Для пластиковых карнизов отщелкните декоративную планку, которая скрывает крепления. Для круглых металлических — открутите наконечники, снимите кольца. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить карниз, если вы планируете его использовать повторно. Если карниз подлежит утилизации, можно быть менее деликатным.
Теперь переходите к креплениям. Если кронштейны прикручены шурупами — выкрутите их шуруповертом или отверткой. Не дергайте карниз, пока не выкручены все винты. Когда карниз остается висеть на одном шурупе, резкое движение может вырвать его вместе с куском стены. Если шурупы заржавели — обработайте их проникающей смазкой и подождите десять минут. Проверните их медленно, без рывков. Сорванная головка шурупа — это лишняя работа по высверливанию.
Если кронштейны замурованы — это отдельная история. Чаще всего такие карнизы стоят в старых домах и держатся на металлических штырях, залитых цементом. Возьмите перфоратор с буром, аккуратно высверлите цемент вокруг штыря. Не бейте по самому штырю — это может расколоть стену. Удаляйте цемент слоями, пока штырь не освободится. Если штырь не поддается — используйте болгарку с диском по металлу и срежьте его заподлицо со стеной. Место среза потом зашпаклюете.
После полного демонтажа оцените состояние стены. В большинстве случаев остаются отверстия от старых дюбелей, иногда — сколы и трещины. Зашпаклюйте их, дайте высохнуть, зашлифуйте. Если отверстия большие — используйте алебастр или быстросохнущий цемент. Убедитесь, что поверхность ровная и готова к разметке нового карниза.
Теперь к установке. Это начинается с точнейшей разметки. От того, как вы разметите крепления, зависит, будет ли карниз висеть ровно и не перекосятся ли шторы. Возьмите уровень длиной не менее метра. Отметьте на стене линию, на которой будет висеть карниз. Стандартная высота — 10–15 сантиметров от верхнего края оконного проема до карниза и 5–10 сантиметров от потолка до карниза, если шторы планируются под самый потолок. От краев окна в стороны карниз должен выступать на 15–30 сантиметров с каждой стороны, чтобы шторы могли полностью открываться, не загораживая свет.
Кронштейны должны располагаться с шагом не более 60 сантиметров друг от друга, а также в 5–10 сантиметрах от каждого конца карниза. Если шторы тяжелые, шаг между кронштейнами сокращайте до 40 сантиметров. Для деревянных карнизов важно, чтобы кронштейны стояли строго на одной линии по уровню, иначе карниз будет перекручен. Разметьте на стене все точки сверления карандашом.
Перед сверлением обязательно проверьте стену на скрытую проводку. Используйте детектор проводки или, если его нет, крайне аккуратно сверлите на малых оборотах. Пробейте отверстия буром, соответствующим диаметру дюбеля. Глубина должна быть на 5–10 миллиметров больше длины дюбеля, чтобы уместилась пыль. Вставьте дюбели, забейте их заподлицо со стеной. Для тяжелых карнизов используйте металлические анкеры — они надежнее пластиковых.
Закрепите кронштейны на стене шурупами. Затягивайте надежно, но без фанатизма, чтобы не сорвать резьбу. Установите карниз на кронштейны. Для круглых карнизов — вставьте штангу в посадочные места, зафиксируйте стопорными винтами. Для профильных — защелкните пластиковую шину в кронштейнах. Убедитесь, что карниз сидит плотно, не болтается, не прогибается под весом. Попробуйте слегка покачать его рукой — люфта быть не должно.
Последний этап — установка наконечников и декоративных элементов. Если карниз имеет консольное крепление — закройте места крепления декоративными колпачками. На профильные карнизы установите заглушки на торцы шины. Проверьте ход крючков или колец по карнизу — они должны скользить свободно, без заеданий. Теперь можно вешать шторы.
Важный момент: не нагружайте карниз полностью сразу. Сначала повесьте одну штору, оцените, не прогибается ли карниз. Если все хорошо — вешайте остальные. Если прогиб заметен — либо добавьте промежуточный кронштейн, либо замените карниз на более прочный. Лучше обнаружить проблему на этом этапе, чем через месяц, когда карниз рухнет среди ночи.
Помните: качественная установка карниза — это страховка от множества неприятностей. Демонтаж старого и монтаж нового занимают в общей сложности от часа до трех, если стена ровная и проводки в местах сверления нет. Но если стена из гипсокартона или кирпича с пустотами — подготовьтесь к использованию специальных дюбелей-бабочек или химических анкеров. Гипсокартон не держит обычный пластиковый дюбель, и через месяц карниз упадет вместе с куском листа.
Отнеситесь к этому этапу ремонта с уважением. Карниз — это не декор, это инженерная конструкция. Правильно установленный карниз прослужит двадцать лет и не доставит хлопот. Ошибка в монтаже — трещины на стене, падающие шторы, испорченный вечер. Лучше потратить лишние полчаса на проверку уровня и надежность креплений, чем потом переделывать все заново.